Seufz, damit ist dann wohl auch meine Dussligkeit für die Forumsewigkeit verewigt.
Naja, ich kann damit leben 
Montage und Ausrichten der Gabel
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Seufz, damit ist dann wohl auch meine Dussligkeit für die Forumsewigkeit verewigt.
Naja, ich kann damit lebenAch weißt du, wir als große Familie schauen darüber hinweg.
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Hallo Gabelschraubären!
Als ich eben in der Werkstatt neben der NTV stand habe ich mir gedacht, ob es für die oben beschriebene Prozedur nicht hilfreich wäre folgendes zu machen (Meine Reihenfolge ist nur Beispielhaft zu sehen)
1. Motorrad auf den Hauptständer, falls vorhanden auf der Hebebühne.
2. Hinterrad (Hebebühne) nach unten zurren, alternativ Vorderbau der Ente nach oben Gurten bis Vorderrad frei ist. Nicht umwerfen! Thema Arbeitssicherheit: Wenn eines meiner Moppeds auf der Bühne steht, sicher ich das mit Gurten an der Werkstattdecke (Habe eine Holzbohle längs über der Bühne, über die ich die Gurte ziehe) Dann kann das Zweirad nicht auf mich fallen, egal wie ich dran zerre.
3. Gabelfedern ausbauen oder nur stopfen abbauen, dann aber gibts Sauerei bei den folgenden Schritten)
4. Die hier im Beitrag erläuterten Schritte durchführen. Ausnahme: Mit der Hand die Gabel( Vorbau) bewegen! Achtung! Wenn los gegurtet würde, sackt die Ente vorne auf nimmer Wiedersehen ein, und würde evtl. vom Hauptständer kippen/ diesen einklappen! Kein Widerstand durch Gabelfedern mehr da!
5. RückbauMein Gedanke dabei: Ich habe letztens nach Räderwechsel auch versucht, durch einfedern des Vorderbaus die Gabel "parallel" zu stellen. Da ich aber mit 57kg dem Motorrad nicht viel entgegen zu setzen habe, federt die wahrscheinlich trotz aller Anstrengungen bei mir nur halb so viel ein, wie bei grösseren Menschen?
Darum das ausbauen der Federn um dann nur noch gegen Reibung und Eigengewicht der Vorderradaufhängung zu schieben.
Frage an die geübten: Ist das so realistisch? Ich habe das noch nicht versucht!
Gruß Christoph -
Du sollst den linken Gabelholm von Hand verschieben, nicht durch einfedern.
Zum prüfen des Ansprechverhaltens genügt es sogar, das Moped einfach vom Seitenständer ein Stück aufzurichten und dabei drauf zu achten ob die Gabel schön sanft ohne zu ruckeln eintaucht.
Körpergewicht ist da also völlig unwichtig.Deine Methode würde zwar theoretisch auch funktionieren, wenn die Deckel schon raus sind würde ich die Gabel aber voll einfedern ums auszurichten.... aber man überlege sich mal deinen Aufwand.
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Danke für die Erklärungen, Michael!
Werde beim zusammenbauen meiner neuen Transalpgabel mal deine Abfolge benutzen und schauen ob die Gabel dann besser läuft!
Allerdings muss ich das Verschieben dann auf der rechten Seite machen, anders als bei der Ente.
Warte noch auf die untere neue Gleitringe aus Holland!
gruß,
Floris -
Mach dir nicht zuviel Mühe, du baust ja doch, bevor Verschleißerscheinungen auftauchen, wieder um!
Zumindest hatte ich noch nicht den Eindruck, dass du einen Status jemals bewusst länger bewahren, bzw. genießen konntest, oder liege ich da falsch ?
Ich mein, ich verstehe das, dass man ewig nach dem nächsten Stadium strebt, um es besser zu machen.... -
heuheu, nur ab und zu...wenns was besseres (und bezahlbares) gibt
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wenn die Deckel schon raus sind würde ich die Gabel aber voll einfedern ums auszurichten
So habe ich es eigentlich immer gemacht beim ersten Mal
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Hi Maik,
Vorschlag: wenn, dann machen wir das ganz richtig. Da du den 1. Artikel in dem Thread geschrieben hast und der ja angepinnt ist: kannst du nochmal die Montage da zusammenfassen? Oder zumindest ein Edit reinschreiben, dass man sich den Thread bitte bis zum Ende durchlesen soll?Ich habe grade mal das WHB durchgeschaut:
Drehmomente (mit dem Forumshinweis, dass man da gefühlt auch gerne ein paar % eher abziehen als zuschlagen kann!:
- Klemmschrauben für die Steckachse unten an der Gabel (Tauchrohr): 22Nm
- dicke Schraube in der Steckachse: 60Nm
- Schrauben Bremssattel: 27Nm -- in späteren Nachträgen (ab 92, Rohrlenkerente) steht 31Nm + Schraubensicherungsmittel.
- Klemmschraube des Standrohrs in der Gabelbrücke unten: 50Nm <-- mit der Notiz, dass Motoröl auf das Gewinde gehört!
- Klemmschraube des Standrohrs in der Gabelbrücke oben: 23Nm (da gibt es eine widersprüchliche Angabe im WHB 88... weiter hinten steht 11Nm, was mir etwas wenig erscheint!)
- Lenker Befestigungsschraube für Stummellenker: 30Nm
- Für die Lenkerklemmschrauben der Rohrlenkerente habe ich keine gesonderte Angabe gefunden... Da müssten also die Standardwerte gelten, wenn das eine 8mm Schraube ist 22Nm, wenn 8mm Bundschraube: 27Nm.
- Die 4 Schrauben des Frontfenders... da finde ich auch keine gesonderte Angabe. Ich glaube, das sind 6mm Schrauben, sollten also 10Nm haben. Wobei: wer die mit dem Drehmomentschlüssel anzieht, zieht wahrscheinlich auch Gummihandschuhe an, um sich den Hintern abzuwischenIch sag mal so, mir langen die 27Nm (ich nehm da eher nur knapp 25Nm) für die Bremssattelschrauben bei weitem.
Und losgeschraubt haben die sich bei mir auch noch nicht selbst.
Aber ich habe ja auch eine Stummellenkerente
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- Schrauben Bremssattel: 27Nm -- in späteren Nachträgen (ab 92, Rohrlenkerente) steht 31Nm + Schraubensicherungsmittel.
- Klemmschraube des Standrohrs in der Gabelbrücke unten: 50Nm <-- mit der Notiz, dass Motoröl auf das Gewinde gehört!Absolute Maximalwerte bei neuwertigen Schrauben die sich noch nicht geglättet haben.
An den Sätteln genüger 23-25NM völlig, an der unteren Gabelbrücke 35-40NM -
Hi Michael, danke, dass du nochmal in das Horn tutest
Um das auch nochmal von meiner Seite klarzustellen: die "paar % abziehen" sind bei mir auch meist so um die 10%, bei der dicken Schraube der Steckachse nehm ich eher nur 50Nm (weil das Gewinde irgendwie immer leicht fettig ist...) und losgedreht hat die sich auch noch nicht.
Insofern käme ich bei der unteren Gabelbrücke auf 45Nm, aber du hast sicher recht, dass 40 auch reichen.Was ich aber echt überraschend fand, dass im WHB88 vorn in der Tabelle für die Anzugwerte für die obere Gabelklemmung 23Nm steht und hinten dann 2mal (sowohl in der Zeichnung, als auch noch mal in der zugehörigen Tabelle) 11Nm... das erscheint mir dann doch etwas wenig und ein relativ offensichtlicher Fehler.
Schönen Gruß
Knallfrosch -
Standrohr bündig.
Die Versteller (Schlitzschrauben) haben je nach Modell tatsächlich "Klicks", Verstellbereich ist immer ca. 2,25 Umdrehungen / 14 Klicks. Meistens dreh ich die für den Versand ganz zu.
Es gut da 2x zu fragen... sollte sich da wirklich mal was nicht drehen lassen,. das kann z.B. durch Dreck oder Korrosion nach zig Jahren mal passieren... oder natürlich durch Gewalteinwirkung, Sturz z.b., keine Gewalt anwenden sondern einen Fachmann ran lassen.Die "Ringe" sind nicht die Druckstufe sondern die Federvorspannung.
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Moin.
Danke! Dann habe ich alles richtig gemacht!
Sogar mit Messschieber gemessen.
Thema Schraube: Ich kenne mich nämlich...kaum denke ich, " daß muss sich doch irgendwie drehen lassen", reiss ich an wie ein Ochse und es macht *knacks* ......und danach garnichts mehr.Gruß Maik
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.....servus Maik, hab mich bei deinen Metall-Gabelprotektoren schon beim letzten JT gewundert das durch diese nix angescheuert wird, die Dinger sind ja richtig scharfkantig
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Moped solo eingefedert 18mm
Moped mit Dickmops eingefedert 38mm
Zugstufe gerade so eingestellt daß nichts nachwippt.So solls sein.... evtl. Vorspannung noch etwas erhöhen, das würd ich aber im Fahrversuch erproben.
